Неделя моды в Берлине вернулась с 2 по 5 июля 2026 года, представив коллекции сезона весна–лето 2027 на почти 50 показах, презентациях и культурных событиях по всему городу — от ICC Berlin и бывшего аэропорта Темпельхоф до отеля Adlon и Haus der Kulturen der Welt. Сезон ещё сильнее утвердил статус Берлина как международной платформы для культурного сторителлинга, экспериментов с материалами и дизайна, ориентированного на сообщество. В числе гостей были бренды из Лагоса, Кампалы и Токио, а также местные таланты.
Благодаря поддержке программы Berlin Contemporary широкий круг дизайнеров исследовал темы перемещения, трансформации, гендерной флюидности и устойчивости, каждый — через собственную призму. Orange Culture и Buzigahill представили африканские дизайнерские нарративы на площадке ICC, sample030 занял исторический ангар Темпельхофа, Andrej Gronau и Selva Huygens обратились к памяти и ретрофутуризму, Kasia Kucharska играла с иллюзией в латексе, а John Lawrence Sullivan исследовал андрогинность через архивную фотографию. Все вместе они подчеркнули растущую уверенность Берлина как по-настоящему глобальной модной столицы.
JOHN LAWRENCE SULLIVAN
Японский бренд John Lawrence Sullivan под руководством дизайнера Араши Янагавы представил коллекцию «Androgyny» в рамках Intervention — платформы Недели моды в Берлине, курируемой Reference Studios. Вдохновением послужила фотосерия Беттины Реймс «Modern Lovers» (1990), где тела освобождены от традиционных мужских и женских идеалов, а само тело становится пространством, где фиксированные гендерные категории растворяются.
Эта концепция прослеживалась и в гардеробе: топы с лодочными вырезами, шорты-юбки и обувь на каблуках появились в мужских образах, а рубашки с двойными манжетами и мини-комбинезоны с военными мотивами — в женских. Материалы, традиционно ассоциирующиеся с женственностью — расчель-кружево, сетка, жатый бархат и глянцевые фактуры — были переосмыслены для создания андрогинных силуэтов, бросающих вызов устоявшимся дресс-кодам. Показ проходил на одной сцене с GmbH и Dagger, что поставило Sullivan в ряд международных брендов, использующих Берлин как платформу для исследования идентичности и принадлежности через дизайн.
BUZIGAHILL
Базирующийся в Кампале бренд Buzigahill, основанный Бобби Коладе, представил свою тринадцатую коллекцию «Return to Sender» на ICC Berlin в рамках NEWEST, при поддержке гранта Berlin Contemporary в размере 25 000 евро. Как и в предыдущих сезонах, каждый образ был полностью создан из секонд-хенд одежды, купленной на рынке Овино — крупнейшем рынке подержанных вещей в Уганде, куда поступают пожертвования из Европы, Северной Америки и Азии. Эти вещи превращаются в дизайнерские изделия, которые затем возвращаются на рынки своего происхождения.
Коллекция SS27 вдохновлена принцессой Элизабет Багаайя из королевства Тооро — первой женщиной-юристом в Уганде и первой чернокожей моделью на обложке Harper’s Bazaar UK, использовавшей моду как политическую стратегию. В коллекции сочетаются строгий, формальный крой королевских нарядов той эпохи и более свободные силуэты, а стиль Восточной Африки 1960–70-х годов рассматривается не как ностальгия, а как незавершённый язык дизайна. Знаковые детали и переосмысленные исторические формы формируют новый словарь как в мужской, так и в женской одежде, продолжая критику глобальной торговли секонд-хендом и её влияния на текстильную экономику Уганды.
SELVA HUYGENS
Берлинский дуэт Кристиан Хёйгенс и Наталия Голубенко занял пространство Weltwirtschaft в Haus der Kulturen der Welt (HKW) с проектом «Aerospatial», оформленным как кинематографическая триптихия. Шоу открылось частью «Сон», навеянной ретрофутуризмом космической эры 1960-х с А-силуэтами и трапециевидными формами в тёплом, закатном свете. Затем последовала часть «Столкновение», где холодное освещение выявило бронеподобные конструкции из настоящих автомобильных деталей.
Финальная часть вернула коллекцию к носибельной форме, разрешая напряжение между двумя предыдущими состояниями. Верно идентичности бренда, более 90% материалов были апсайклингом, переработкой или deadstock — часть собрана прямо на улицах Берлина. Это усилило миссию Selva Huygens по превращению автомобильных и промышленных отходов в носимое искусство, укоренённое в бруталистском дизайне. Бренд, уже появлявшийся на Леди Гаге, Джареде Лето и FKA Twigs, этим шоу подтвердил статус одного из самых ярких голосов устойчивого авангарда Берлина и стал одной из самых обсуждаемых презентаций сезона.
IOANNES
После театральности коллекции Apokalypsis (AW26) бренд IOANNES возвращается к более тихому и близкому к своим истокам формату. Для Salon 01 креативный директор Йоханнес Бёль Кронау открыл двери своей квартиры и студии в Митте во время Недели моды в Берлине — это первая из серии встреч, проходящих там, где и рождались идеи коллекций.
Лакированная мебель и ковры из овчины, созданные самим Бёль Кронау, соседствуют с предметами, собранными за годы — среди них работы Марио Беллини и братьев Кастильони. Здесь ничего не расставлено для эффекта: следы повседневной жизни и незавершённой работы остаются на виду, придавая пространству искренность, редко встречающуюся в шоурумах. Вместе с Tor Studio команда накрывает стол, уставленный стеклянной посудой, спелой черешней, персиками, георгинами и каллами, вызывая ассоциации не с началом, а с завершением долгого ужина. Лёгкая дымка смягчает углы комнат и замедляет время внутри.
Модели появляются в отражениях зеркал, ненадолго садятся среди гостей или пересекают пятно света, исчезая в другой комнате. Формальной последовательности нет — презентация раскрывается постепенно, позволяя замечать детали и превращая простые жесты в нечто близкое к грации. Одежда взята из предыдущих сезонов IOANNES, она носилась и была изменена, а не создана заново — это отражает стремление Бёль Кронау переосмыслять уже существующее. Независимый парфюмерный дом Escentric Molecules наполнил вечер ароматом Escentric 01 на основе Iso E Super, который раскрывается по-разному на каждом человеке.
ORANGE CULTURE
Нигерийский дизайнер Адебайо Оке-Лавал третий сезон подряд показал коллекцию Orange Culture SS27 на ICC Berlin в рамках формата NEWEST. Коллекция названа в честь Макоко — исторического района на сваях в Лагосе, построенного на воде. Символика воды в культуре йоруба — как созидательной, так и разрушительной силы — стала отправной точкой для размышлений о перемещении, адаптации и выживании.
Прозрачные многослойные ткани в мерцающих закатных оттенках сочетались с более жёсткими структурными элементами, создавая баланс мягкости и силы — визуальную метафору стойкости в нестабильных условиях. Гвинейская ткань, кружево и ручная вышивка придавали образам фактуру и смысловую глубину, а яркая палитра кобальтового синего, красного и жёлтого отражала эмоциональную насыщенность Orange Culture. Вместо акцента на нестабильности коллекция отмечала находчивость и радость, сохраняющиеся даже в сложных обстоятельствах. Оке-Лавал отмечал, что открытость Берлина к новым историям позволяет ему свободнее исследовать свою нигерийскую идентичность, а локальное производство и индивидуальный пошив подчеркивают устойчивый подход бренда, укоренённый в традициях, существовавших в Нигерии задолго до появления моды на sustainability.
ANDREJ GRONAU
Выпускник Central Saint Martins Андрей Гронау представил коллекцию «Island’s Isolation» в рококо-дворце Фридрихсфельде. Коллекция из 26 образов строится вокруг идеи сада как замкнутой вселенной. Вдохновляясь психологическим напряжением в картинах Фрэнсиса Бэкона и ботаническими исследованиями Карла Блоссфельдта, Гронау рассматривает трансформацию как медленное накопление небольших изменений, а не как единичное драматическое событие. Ручные рисунки кошек, мышей и флористические мотивы были нанесены шелкографией на клоке, матлассе, металлизированные трикотажи Lurex,
